Монолитный фундамент плита своими руками

Содержание

Виды плитного фундамента

Для каркасных домов используют разные виды плитного фундамента: «чаша», «перевернутая чаша», «плита с кессоном», УШП. Фундаменты различаются распределением нагрузки, формой плиты, наличием «ребер», способом установки арматуры и опалубки.

Полнотелая плита

Полнотелая монолитная плита делается без ребер, поэтому выполнить постройку опалубки и армирование достаточно просто, это наиболее подходящий способ для новичков. Арматуру вяжут непосредственно на месте, размер ячейки легко «подогнать» под расположение инженерных систем и стен. Для выемки грунта не нужна спецтехника.

Монолитный фундамент плита своими руками

Основной минус — увеличение бюджета из-за большого объема бетонных работ. При самостоятельном строительстве необходимо учитывать, что столько бетона невозможно замесить за один раз.

Решение о толщине фундамента плиты для каркасного дома принимают после геологических исследований. В большинстве случаев для стандартного каркасника 6х6 достаточно толщины 200 мм, для 8х8 — 250 мм, 10х10 — 300 мм. Располагать дом ниже 200 мм не рекомендуется, чтобы деревянные части строения не страдали от капиллярной влаги.

Фундамент — «перевернутая чаша»

Для легких домов плита «перевернутая чаша», с опущенными вниз ребрами, — популярное и практичное решение. С помощью ребер поднимают уровень пола, не делая толстого слоя бетона под всей площадью дома.

Монолитный фундамент плита своими руками

Основная нагрузка, которая в случае классической монолитной плиты распределяется на всю площадь, при «перевернутой чаше» приходится на ребра. Внутри устанавливают несъемную опалубку, полости засыпают песком, весь фундамент заливают за один прием. Достоинство «перевернутой чаши» — скорость возведения и относительная дешевизна из-за экономии бетона.

Плита — «чаша»

В этом типе фундамента ребра подняты вверх, играют роль цоколя и придают конструкции дополнительную прочность. Получается своеобразное «корыто», нагрузка распределена по всей площади.

Монолитный фундамент плита своими руками

Пустоты заполняют керамзитом, песком, сверху монтируют утепление и пол. Способ считается универсальным, подходящим для разных видов домов, но обходится дорого из-за необходимости поднимать засыпкой уровень пола и утеплять его.

Плита с кессоном

Плита с кессоном (углублением) удобна, если нужен небольшой погреб. Когда копают котлован под основную плиту, в нужном месте делают углубление под кессон. Каменистый грунт может стать проблемой, так как нужно копать на большую глубину.

Монолитный фундамент плита своими руками

Плюс плиты с кессоном — организация места хранения урожая, минус — сложный монтаж арматуры и необходимость качественной гидроизоляции. Необходимо наличие точного проекта, чтобы после возведения перегородок не оказалось, что доступ к хранилищу организован в неудобном месте.

УШП — новая технология

УШП, утепленная шведская плита, — технология, активно продвигаемая многими застройщиками. При этом способе контуры теплого пола прокладывают прямо в плите. Основное достоинство — энергоэффективность, снижение затрат на отопление. Однако для конкретного проекта каркасного дома на УШП следует сравнить разницу в бюджетах при различных типах фундаментов и рассчитать, когда окупится полученная экономия тепла.

Монолитный фундамент плита своими руками

Недостатки:

  • большие затраты;
  • сложная технология строительства;
  • возможность повреждения утеплителя грызунами;
  • все коммуникации проводятся в плите, поэтому нужно быть уверенным в расчетах и координатах вывода;
  • обычно для УШП используют композитную арматуру, для которой пока не накоплено достаточной статистики по сроку службы и эксплуатации.

Что такое плитный фундамент?

Из-за своей массивности и прочности монолитный фундамент в виде единой плиты способен выдерживать серьезные локальные воздействия снизу от грунтов без разрушения и деформаций. При сильном пучении зимой он равномерно и весь поднимается вместе с домом на нем, а по весне также опускается. Если такая основа под зданием сделана точно по технологии, то она долговечна и прочна.

Монолитный фундамент плита своими руками

Схема устройства

Состоит такое основание для малоэтажного дома из трех слоев:

  1. Подушка из песка с гравием.

  2. Гидроизоляция.

  3. Армированная плита из железобетона.

Стоит четко понимать, это не панацея на любой случай. Да, его можно обустраивать на сложных грунтах. Но если участок заболочен или расположен в северных районах с суровыми зимами, то для частного дома лучше предпочесть аналог из свай. От плиты в подобных ситуациях толку будет мало.

Конструкция монолитного плитного фундамента.

Данный вид фундамента представляет из себя так сказать «бутерброд» из следующих слоев.

В зависимости от будущей нагрузки выбирается толщина монолитной плиты фундамена. Для частного строительства применяется мелкозаглубленный с толщиной плиты 20-40 см. При болших нагрузках, например многоэтажных домов, применяются глубокие и достигают до полутра метров.

Какой должен быть бетон для монолитного плитного фундамента:

Морозоустойчивость не менее F200.
Марка – от М300 (В22,5) и выше.
Водонепроницаемость – не ниже W8.
Подвижность – «П-3».

Если подземные водные пласты находятся близко к поверхности и соответственно к будущему фундаменту, то при приготовлении бетона нужно использовать необходимые добавки, благодоря которым бетон становится сульфатостойким.

Плитный фундамент: область применения и преимущества

Плитный фундамент относится к малозаглубленным конструкциям и является, по сути, особой разновидностью ленточного основания. В отличие от последнего, при возведении дома обустраивается не фундаментная лента, а монолитная платформа из железобетона. Основание этого типа может быть выполнено в виде сплошного прямоугольного параллелепипеда толщиной 20–40 см или состоять из нескольких плит, поверхность которых заливается слоем бетона. Укладывается опорная конструкция на подготовленную песчано-щебневую подушку толщиной от 20 до 40 см. В некоторых случаях плита снабжается рёбрами жёсткости, которые значительно улучшают её прочностные характеристики.

Монолитная железобетонная плита справится с любыми знакопеременными нагрузками, возникающими при подвижках и вспучивании грунта

Поскольку железобетонное основание занимает ту же площадь, что и строение, вес последнего равномерно распределяется по всей поверхности. Благодаря этому, а также за счёт малой степени заглубления, фундамент подходит для строительства на слабых почвах:

  • подвижных;
  • подтапливаемых;
  • пучинистых;
  • песчаных;
  • насыщенных глинах;
  • торфяниках.

В зависимости от глубины закладки, плитный фундамент бывает:

  • мелкозаглубленным,
  • незаглубленным.

Первые закладывают на глубину не более 30 см, в то время как незаглубленные конструкции часто называют плавающим фундаментом — их монтируют не ниже 10 см от поверхности строительной площадки.

Особенности конструкции наделяют плитный фундамент массой достоинств:

  • возможность применения на подвижных, среднепучинистых грунтах;
  • простая технология строительства железобетонной плиты — раствор можно выгружать непосредственно из миксера, без применения дорогостоящего бетононасоса, а работа может выполняться низкоквалифицированными рабочими;
  • высокая несущая способность, которую плита имеет благодаря большой площади опоры;
  • возможность строительства на так называемых трудных грунтах — там, где затруднено или имеет большую стоимость проведение землеройных работ. Так, «плавающее» основание даёт возможность снизить трудозатраты и бюджет при возведении зданий в условиях вечной мерзлоты, при высоком уровне грунтовых вод и т. д.;
  • благодаря жёсткой, монолитной плите, здание не подвергается локальным деформациям даже при сильных нагрузках в процессе замерзания грунта и при его оттаивании. Фундамент отлично подходит для стен и колонн, которые выполняются кладкой из кирпича, камня, шлакоблоков и т. д.;
  • возможность использовать поверхность плиты в качестве чернового пола, а также для обустройства системы напольного обогрева;
  • улучшение теплоизоляции основания, защита от избыточной влажности.
Популярные статьи  Как красить стены водоэмульсионной краской при помощи валика

В то же время опорная плита имеет и недостатки:

  • сложность, возникающая при необходимости обустройства подвала;
  • высокая стоимость, связанная со значительным расходом строительных материалов;
  • трудоёмкость работ и необходимость в использовании строительной техники;
  • низкая ремонтопригодность;
  • сложность обустройства на покатых поверхностях.

Хотя при строительстве фундаментной плиты и требуется больше материалов, чем для ленточного или столбчатого основания, при её сооружении можно сэкономить на пиломатериалах для опалубки и спецтехнике для земляных работ. Если ознакомиться со сметами жилых домов, которые широко представлены в сети, то можно сделать вывод, что плитный фундамент является отличным вариантом для малоэтажных зданий с небольшой площадью в плане, то есть для индивидуального строительства.

Опалубка фундаментной плиты имеет простейшее устройство, поэтому соорудить её сможет любой домашний мастер

Как рассчитывается монолитный плитный фундамент?

Правильнее всего, когда фундамент монолитная плита рассчитывается профессиональным инженером совместно с разработкой проектно-технической документации на строительство дома. Но в некоторых ситуациях не имеется возможности или средств либо просто нецелесообразно поручать это дело специалистам (например, если основание предназначено для бани, времянки или другого подобного строения). Поэтому домашние мастера нередко производят расчеты базовых параметров самостоятельно.

Как рассчитывается оптимальная толщина плиты?

Основным параметром плитного основания является толщина – именно от этого зависит несущая способность конструкции. Если плита будет слишком тонкой, она может попросту не выдержать воздействующих на нее нагрузок. А чрезмерно толстый фундамент – это необоснованные финансовые расходы.

Также толщина определяется с учетом разновидности грунта, поэтому без геологических изысканий не обойтись. Обычно высота такого основания выбирается в пределах от 150 до 300 мм в зависимости от этажности здания и материала стен.

Калькулятор расчета оптимальной толщины фундаментной плиты

Расчет подходящей толщины монолитной плиты лучше заказать в конструкторском бюро. Но сегодня в сети Интернет можно найти и специализированные калькуляторы, которые помогут вам рассчитать высоту на основании таких данных, как:

  • тип грунта на участке;
  • материал и суммарная площадь стен;
  • тип и площадь перекрытия;
  • тип, общая площадь и угол уклона кровли;
  • регион строительства.

Как рассчитывается армирующий каркас и количество материалов для его изготовления?

Как правило, арматурный каркас для плитного фундамента толщиной до 150 мм делается в 1 ряд и устанавливается он по центральной горизонтальной оси. Для плит от 200 мм и более армирующую сетку располагают в 2 ряда с обеспечением защитного бетонного слоя минимум по 30 мм снизу и сверху. Стандартный размер ячеек сетки 200-300 мм. Для изготовления используется рифленая арматура сечением 12-16 мм.

Расчеты сечения производятся в зависимости от предполагаемых нагрузок и необходимой несущей способности основания. Количество материала определяется с учетом площади будущей плиты и размера шага расположения продольных и поперечных прутков каркаса.

Калькулятор расчета диаметра прутов основного армирования и шага их установки

Удобнее всего производить расчеты сечения арматуры и размера ячеек армирующего каркаса с помощью специальных онлайн-калькуляторов. Но если вы планируете заказывать проектную документацию на строительство дома, то в ней все эти данные будут отражены.

Калькулятор расчета количества основной арматуры

Количество прутков на армирующий каркас тоже проще рассчитывать специальным онлайн-калькулятором. Для этого нужно ввести лишь несколько параметров:

  • линейные размеры основания;
  • шаг размещения прутков;
  • количество рядов армирующей конструкции.

Как правило, калькулятор выдает результат уже с 10 % запасом, включающим нахлест арматуры при ее соединении по длине.

Армирование

Толщина и схема размещения используемых металлических прутьев по аналогии с другими параметрами фундамента обосновываются расчетом.

В стандартном исполнении армированный каркас монолитной фундаментной плиты представляет собой две соединенные клетчатые сетки с частотой ячеек от 100 до 300 мм. Конструкция собирается из рифленых прутьев с классом стали AIII с сечением не менее 12 мм (меньший диаметр допустим только для вертикальных элементов каркаса) и укладывается с отступом от края и низа будущей плиты не менее 5 мм.

Для соединения поперечных и продольных элементов используется проволока или пластиковые хомуты.

Скреплять элементы с помощью сварки категорически не рекомендуется из-за требований к каркасам нагружаемых ж/б конструкций, погруженных в землю или контактирующих с грунтом (жесткие соединения быстрее разрушаются под весовыми и коррозийными нагрузками).

Ряды каркаса собираются из цельных элементов, располагаемых с равным интервалом. Исключение делается для участков плиты, в будущем воспринимающих нагрузку несущих стен, в ряде случаев усиливаемых двойным рядом прутьев.

Армирование плитного фундамента занимает много сил и времени, данные работы не рекомендуют проводить в одиночку.

Для обеспечения требуемого отступа в 5 мм под нижнюю сетку укладывается специальные пластиковые подставки.

Также на этапе армирования плиты учитывается необходимость заложения вертикальной арматуры для связки с каркасом колонн или несущих стен (актуально при планировании последующей заливки монолитных вертикальных конструкций здания).

В целях экономии при возведении не тяжелых домов из дерева и легких бетонов можно использовать схему устройства фундамента без сплошного армирования, применяя армирование арматурой только в местах несущих стен, по остальной плащади применяется металлическая сетка 10 на 10. Смотрите на этой схеме.

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Для расчёта монолитной плиты фундамента надо знать:

  • Уровень расположения грунтовых вод;
  • Параметры грунта, на котором будет размещён фундамент;
  • Величину промерзания грунта;
  • Полный вес здания, он включает в себя вес коробки, кровли, установленной в нём мебели, бытовых приборов и жильцов;
  • Размер снеговой и ветровой нагрузки;
  • Вес самой плиты.

В результате подсчётов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Затем необходимо обратиться к СНиП 2.02.01–83 и определить максимальное давление на грунт в месте строения. Рассмотрим пример:

  • Вес здания составляет 19 тонн;
  • Вес кровли 3 тонны;
  • Вес фундаментной плиты составляет 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавит сверху 7,5 тонны, итого суммарная нагрузка составляет 49,5 тонны.

При размере здания 6х6 метра, площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузка на грунт составит разность между весом конструкции и площадью фундамента в результате получаем 0,13 кг на кв. сантиметр. Такая нагрузка допустима для любого грунта.

Популярные статьи  Как изготовить тротуарную плитку своими руками – инструкция по изготовлению

При расчёте толщины монолита надо в обязательном порядке учесть следующие параметры:

  • Расстояние между слоями арматурной сетки;
  • Высота бетонного слоя на и под крайними слоями арматурной сетки;
  • Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200–300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна находиться уплотнённая песчаная подушка высотой до 300 мм суммарная то толщина состав 600 мм. Необходимо понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса здания.

Объём бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, точно так же считается и необходимый объём песка или щебня. На основании проведённых расчётов будет известно и необходимое количество гидроизоляции, арматуры и пр.

Виды

Все такие основания по внутреннему устройству делятся на два подвида:

  • Монолитные;
  • Сборно-монолитные.

Первый тип подразумевает заливку бетонного монолита с армированием непосредственно на песчано-гравийную подушку. Во втором случае на песок сначала укладываются готовые ж/б изделия заводского исполнения, а бетон уже меньшим по толщине слоем заливается как раз на них.

Монолитный фундамент плита своими руками
Схема фундамента плиты

По прочности и надежности оба этих варианта сравнимы. Здесь конечные параметры фундамента больше зависят от качества предварительных расчетов в проекте. Однако использование готовых железобетонных плит существенно ускоряет процесс строительства сборно-монолитного фундаментного основания под будущий дом.

Конструкция и расчёт армирующего каркаса

Бетон превосходно противостоит сжимающим нагрузкам, но плохо противостоит изгибам и растяжениям. Если говорить о возведении дома на фундаментной плите, то она подвергается:

  • возникновению постоянного изгибающего момента вследствие неравномерности нагрузки на различные части конструкции;
  • периодическому воздействию, связанному с подвижками грунта.

Активно противостоять знакопеременному давлению почвы удаётся с помощью металлического каркаса. Так называемый пояс армирования прекрасно справляется с изгибающими и растягивающими усилиями, в то время как бетон активно противостоит сжатию.

Армирование плитного фундамента выполняют неравномерно, с дополнительным усилением по периметру, а также в зонах расположения стен и колонн (специалисты называют эти участки зонами продавливания). Плита минимальной толщины (до 150 мм) требует однослойного армирования, тогда как более массивные конструкции нуждаются в строительстве усиливающего каркаса.

При определении размера ячейки опираются на расчётную нагрузку. Так, для кирпичных стен арматуру крепят с шагом в 200 мм, тогда как при возведении более легких деревянных или каркасных домов стержни вяжут на расстоянии 250–400 мм. Вместе с тем, ширина ячейки не должна превышать толщину фундаментной плиты больше чем в 1.5 раза. Что касается шага стержней в зонах продавливания, то там его уменьшают в два раза. Подобное усиление каркаса позволяет предотвратить появление трещин в местах примыкания несущих стен и колонн.

Расстояние между прутьями каркаса может быть различным и зависит от площади, которую перекрывает плита

Если при монтировании армопояса длины стержня недостаточно для охвата продольного или поперечного габарита, то его наращивают прокатом такого же диаметра. Соединение выполняют с нахлёстом длиной в 40 диаметров прутка, то есть для арматуры Ø14 мм стык будет равняться 40х14=560 мм.

При каркасном армировании стержни монтируют двумя ярусами, с креплением к вертикальным пруткам. Шаг между этими элементами конструкции может отличаться от ширины ячейки в 1,5–2 раза.

Соотношение площади сечения фундамента и стальной арматуры, уложенной в продольном или поперечном направлении, равняется 0,3%. Минимальный диаметр прутков составляет 10 мм — такие стержни используют для плит со стороной до 3 м. Для более габаритных строений применяют прокат сечением 12, 14 и 16 мм. Для вертикальных стержней используют прутки с минимальным диаметром 6 мм, учитывая способ крепления — сваркой или проволокой.

Ошибки армирования: 1 — запрещено использовать камни в качестве опор каркаса (спейсеров); 2 — воткнутые в землю вертикальные стержни будут способствовать распространению коррозии внутрь плиты; 3 — отсутствует гидроизоляция, препятствующая впитыванию цементного молока в грунт

Этапы работ

Строительство фундамента любого типа начинается с производства земляных работ.

Этап 1 – земляные работы

Рельеф выравнивается, при необходимости, подсыпается грунт, трамбуется при помощи виброплощадки. После этого контуры фундамента выносятся на местность (с помощью колышков и шнура). Разметив таким образом габариты монолита, можно приступать к рытью котлована. Глубина его – 300-500 мм.

По периметру размер земляного корыта должен превышать аналогичные параметры фундаментной плиты на метр. Так вы обеспечите себе достаточную степень свободы действий при выполнении дальнейших работ.

На этом же этапе обустраивается дренажная система. Для этого на дне корыта выкапываются несколько траншей (в поперечном направлении) и покрываются геотекстилем.

Поверх своеобразного фильтра укладываются пластиковые трубы, просверленные в нескольких местах для поступления в них грунтовых вод.

Трубы прокладываются до дренажного колодца с уклоном в его сторону. Уложенная таким образом дренажная система засыпается щебнем и сверху снова накрывается слоем геотекстиля.

Этап 2 – устройство подушки

Данный этап заключается в засыпке на дно котлована слоя песка с последующим его увлажнением.

Влажный песок уплотняется и на него насыпается слой щебня (все слои тщательно трамбуются).

Полученная подушка скрепляется пятисантиметровым слоем цементно-песчаного раствора.

Этап 3 — гидроизоляция

При устройстве плитного фундамента своими руками не следует забывать о защите монолитной плиты (технология устройства фундамента монолитная плита) от воздействия влаги. Гидроизоляционный материал укладывается поверх подбетонки. Стыки отдельных листов герметизируют.

Специалисты рекомендуют гидроизоляцию выполнять в два слоя, верхним из которых будет служить прочная полиэтиленовая пленка.

Она защитит от повреждений основной гидроизоляционный слой, состоящий из мастики и рубероида.

Этап 4 – устройство опалубки

Для изготовления опалубки подойдут доски толщиной до 25 мм. Они строгаются с одной стороны. Доски сбиваются в щиты, а затем монтируются внутри котлована.

Струганная сторона должна быть обращена в сторону бетона (то есть внутрь корыта). В процессе заливки доски опалубки будут испытывать большие нагрузки, поэтому их предусмотрительно укрепляют укосами.

Этап 5 – армирование плиты

Арматурный каркас собирается на земле, а затем переносится в опалубку.

При этом нижний его пояс должен устанавливаться на подпорки: таким образом можно обеспечить полное закрытие каркаса бетоном.

Чтобы соблюсти необходимый зазор между нижним и верхним поясами, на первую сетку ставятся кирпичи, а на них укладывается верхняя сетка. Вертикальные распорки лучше не варить, а вязать.

Этап 6 – заливка

Заливку опалубки бетонной смесью лучше производить при помощи насоса или строительного миксера. А как сделать плитный фундамент своими руками, если подобных приспособлений нет? В этом случае сооружается простейший желоб, по которому бетон подается в котлован.

При этом течь быстрее ему помогают лопатой. В процессе заливки надо несколько раз пройтись по залитой массе глубинным вибратором – это освободит массу от воздушных скоплений. Залитую массу выглаживают виброплитой, накрывают полиэтиленом – и оставляют в покое до полного созревания бетона.

При хорошей погоде недели через три монолит наберет нужную прочность, и вы можете приступать к строительству надземной части здания.

Ну и возможно, после прочтения этой статьи, Вам не понравился плитный фундамент. Просмотрите тогда наши статьи о ленточном фундаменте, свайном фундаменте и столбчатом фундаменте.

Популярные статьи  Как обжать кабель rj-45 своими руками с инструментом и без

Возможно Вы сделаете лучший выбор фундамента для Вас.

Видео плитный фундамент своими руками.

https://youtube.com/watch?v=FkKKYb8R3y4

В каких случаях стоит применять плитный фундамент для дома и виды плитных фундаментов

Фундамент плита технология строительства

Данный тип основания закладывается под всей площадью будущей постройки и характеризуются максимальной устойчивостью к нагрузкам на изгиб и разрыв и выталкивающим воздействиям грунта. Как следствие, такой фундамент подходит для строительства на любых ровных участках, включая песчаные, торфяные, болотистые, часто подтопляемые, пучинистые и слабые грунты (супеси и суглинки с несущими способностями в пределах 2,5 кг/см2).

Точные параметры плиты обосновываются расчетом, но в целом она без проблем выдерживает вес домов из тяжелых стройматериалов с этажностью в пределах 3.

Максимальный экономический эффект от заложения плиты достигается при ведении строительства на нестабильных или пучинистых грунтах с большой глубиной промерзания (в особо сложных случаях ей нет альтернатив). Данный тип фундамента не относится к бюджетным, но вложения на его строительство окупаются долгим сроком службы и надежностью. Ограничения проявляются лишь в невозможности обустройства подвалов у плит мелкого заложения и в жестких требованиях к ровности участка.

Несмотря на единые требования технологии (наличие плотной подушки из песка и щебня, обязательная гидроизоляция подошвы и армирование конструкции, выбор толщины плиты в пределах 10-40 см, соответствие ГОСТ Р 54257-2010 и другим строительным нормативам) фундаменты такого типа могут иметь разную глубину заложения и другие отличия.

В зависимости от конструктивных особенностей и способа обустройства выделяют:

• Незаглубленные, мало- и сильнозаглубленные фундаментные плиты. Первые идеально подходят для ведения строительства на любых грунтах кроме сильнопучинистых, вторые закладываются после снятия небольшого слоя плодородного грунта и имеют универсальные рабочие характеристики, третьи стоят дороже всего и выбираются при наличии в проекте подвала или подземных этажей.

• Монолитные, сборные или сборно-монолитные конструкции. В большинстве случаев такой фундамент заливается непосредственно на месте, но иногда функции основании выполняет цельное ж/б изделие заводского качества или сборные конструкции из плит перекрытий.

• Обычные ровные плиты и конструкции, усиленные дополнительными ребрами жесткости или сваями.

Обычный и утепленный

В зависимости от типа пирога все плитные фундаменты разделяются на обычные и утепленные.

Плита обычная

Размещение утепляющей прослойки не является обязательным условием возведения плиты, но ее наличие существенно сокращает тепловые потери через низ здания и продляет срок службы основания.

Лучше всего для этих целей подходят специализированные плиты уплотненного пенополистирола, укладываемые как минимум в 2 слоя при обычной форме краев или в 1 слой и более при использовании листов с L-кромкой или замковыми системами.

Суммарная толщина утепляющей прослойки зависит от условий эксплуатации и поставленных задач и составляет 10-15 см у обычных оснований и не менее 20 см у фундаментов, закладываемых по технологии «шведская плита» (УШП).

Последние, в свою очередь, относятся к конструкциям мелкого заложения и признаны оптимальными при ведении строительства на пучинистых и подтопляемых грунтах.

С закладкой теплого пола и без

При отсутствии утепляющей прослойки в пироге плитного фундамента заложение элементов теплого пола в ходе бетонирования не имеет смысла. Львиная доля тепла в таких системах уходит на обогрев бетона и грунта, их КПД существенно снижается.

Утепленная шведская плита

В УШП и их аналогах, наоборот, комплексные действия только приветствуются. В частности, в таких конструкциях помимо основных инженерных коммуникаций успешно размещают трубы водяного теплого пола. После завершения этапа бетонирования и шлифовки поверхность плиты пригодна к монтажу напольных покрытий, сроки строительства частного дома и расходы на его отопление сокращаются.

Достоинства и недостатки

Плитное основание отличается своими преимуществами:

  • длительный эксплуатационный период и показатель надежности. Армированный железобетон всей площадью опирается на почву. Если расчеты его обустройства выполнены правильно, и все технологические особенности заливки соблюдены, то основанию не страшны сезонные пучения грунта;
  • универсальность. Такой фундамент можно заливать на любых почвенных участках;
  • поверхность фундамента превышает точку промерзания грунта. Технологически предусмотрена подушка из песка и щебня, служащая опорой для фундаментной плиты. Это значит, что грунт почти не влияет на железобетонное основание;
  • хорошая прочность и способность распределять нагрузочные усилия. Арматурный каркас удерживает бетонный монолит, не позволяя ему деформироваться;
  • на плитном фундаменте можно устраивать пол без черновой основы;
  • простота обустройства фундаментной плиты. Объемы работ большие, но если все необходимое подготовлено заранее, то залить основание вполне возможно самостоятельно;
  • такой фундамент используется под строительство любого сооружения;
  • тип основания плавающий, так что все проблемные вопросы с грунтом можно нивелировать.

К сожалению, фундамент имеет и определенные недостатки:

  • высокая себестоимость скандинавской плиты фундамента. Правда, для удешевления строительных работ заливают ребристую плиту. Она бывает двух видов – с ребрами жесткости вниз и с ребрами жесткости вверх;
  • не рекомендуется использование на участках, имеющих уклоны;
  • возникают сложности при создании подвала. В этом случае преимущество имеет ленточный фундамент, на который выполняется укладка плит, выполняющих функцию потолка подвального помещения;
  • в зимний период строительные работы запрещены. В противном случае потребуются дополнительные расходы, связанные с прогреванием застывающего бетона;
  • перед бетонированием плитного фундамента придется продумать вопрос с укладкой коммуникационных линий. Для этого в фундаментной плите заблаговременно устраивается приямок.

Конструкция ленточного фундамента с плитой по грунту

Такие конструкции сочетают в себе достоинства ленточных и плиточных фундаментов упрощенно можно представить в виде плоской коробки, стоящей вверх дном.

На первом этапе строится ленточное основание, сверху на нем заливается монолитная плита. При этом ее края опираются на ленту. В итоге сам дом находится на плитном основании которое, в свою очередь, стоит на ленточном фундаменте. В результате вес постройки перераспределяется, снижая нагрузку на ленту.

Достоинства плитного основания сводятся к снижению давления на грунт, в связи с большей площадью опоры. Такое основание при подвижках грунта будет перемещаться вместе с постройкой, не причиняя особого вреда. Ленточный фундамент уменьшает вероятность бокового смещения, является дополнительным усилением периметра несущих стен.

Подобная конструкция позволяет уменьшить толщину плиты и ширину ленты основания. Эти элементы взаимно усиливают друг друга, позволяют сэкономить на строительном материале.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Денис Серебряков/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: