Где и когда лучше бурить скважину на участке: общие правила + советы опытных буровиков

Выбор места для скважины

Первым делом, при бурении скважины, необходимо подобрать место. Сделать это достаточно просто, если следовать необходимым рекомендациям. Как правило, больше всего при выборе места опираются на экономический аспект и это понятно, ведь чем ближе будет вода к дому, тем меньше придётся тратить денег на рытьё траншей и покупку труб для установки развязок.

Само собой, что экономия — это важный критерий, но всё-таки нельзя располагать скважины близко к дому. Расстояние объекта должно быть не меньше трёх метров от частного дома

Кроме того, важно следить, чтобы был лёгкий доступ для буровых машин. Они достаточно габаритные, поэтому ворота и заезд, должны быть не меньше трёх метров

Бурить можно только в местах, где почва имеет относительно ровную поверхность, и, главное, чтобы вверху не было электропроводок на расстоянии двух метров, а под землёй не проходили провода или трубы от коммунальных систем. При рытье скважины нужно рассчитать сразу, куда будет сливаться техническая вода

Важно также помнить о том, что впоследствии на объекте нельзя строить никаких зданий, и особенно это касается места, где находиться артезианская вода. Артезианские воды находятся под большим давлением

Выбор времени для бурения скважин под воду

Основная масса строительных работ на дачном участке приходится на теплое время года. Именно с наступлением тепла дачники открывают строительный сезон, однако решать вопрос, как пробурить скважину своими руками, в это время нежелательно. В это время в результате массового таяния снега отмечается подъем уровня грунтовых вод, что существенно затрудняет определение необходимой глубины бурения. Результатом поспешных решений в такой ситуации может стать отсутствие воды в скважине в летний период. Кроме того следует учитывать использование тяжелой техники, передвижение которой по влажному грунту также затрудняется. Нельзя забывать о возможных оползнях от вибрации в процессе бурения скважины.

Где и когда лучше бурить скважину на участке: общие правила + советы опытных буровиков

Непригодные места для локации источника

При выборе места для скважины нужно руководствоваться санитарными и строительными нормами и правилами

Основное условие для бурения скважины — наличие производительного водоносного пласта в конкретно обозначенном месте. И все же при этом условии не всегда возможен монтаж ствола шахты. Запреты на устройство скважины:

  • Близко расположенные к зоне будущего бурения канализационные отстойники, туалеты с выгребными ямами, точки сброса промышленных вод.
  • Наличие рядом с будущей скважиной природных источников, имеющих загрязненную воду.
  • Массивные насаждения с большой корневой системой.

Это рекомендуемые параметры, которые следует учитывать при бурении.

На какую глубину бурить скважину?

Ответ на вышеприведенный вопрос вынуждает нас привести конкретные рекомендации относительно глубины скважины. По понятным причинам мы отказываемся от 5-10 метровых шахт, проникающих к верховодке и первому водоносному слою. Но и 100-метровые шахты нам не интересны – они стоят очень дорого. Дешевле купить хорошую систему фильтрации.

Где и когда лучше бурить скважину на участке: общие правила + советы опытных буровиковГлубина артезианской скважины

В итоге, нас интересуют шахты глубиной от 25 до 50 метров. Почему? Ну, во-первых, потому, что такую скважину можно пробурить передвижной установкой и армировать 2-4 обсадными трубами, длиной 12 метров. Во-вторых, на глубинах более 25 метров встречаются не только водоносные пески, но и подземные источники артезианского типа. И, в-третьих, 25-метровый слой грунта с глиняными линзами и песчаными горизонтами является лучшим природным фильтром, а на отметке 50 метров скапливается только чистейшая вода.

Поэтому скважины с заглублением в переделах от 25 до 50 метров являются оптимальным решением и с точки зрения сметы проекта, и с позиции качества воды. Поэтому на более глубокие горизонты рекомендуют уходить только при особой необходимости (попытка пробить плывун, поиск артезианского слоя, выход из которого функционирует поблизости, и так далее).

Как сделать буровой инструмент

Самый простой способ – купить, взять в аренду или одолжить у знакомых. Но если такой возможности нет, отчаиваться рано. Любое буровое приспособление можно изготовить самостоятельно. Перед тем как пробурить скважину на даче нужно заложить в смету материалы, которые потребуются для его изготовления.

Спиральный и ложковый бур

Несущим элементом конструкции является железный прут. К нему приваривают ряд ножей. Также потребуется диск, распиленный пополам. Его края заостряют. Ножи, скошенные на 20 градусов, привариваются к пруту вдоль продольной оси напротив друг друга. При этом нужно проследить, чтобы диаметр конструкции превышал размеры обсадной трубы.

Еще один способ – приварить по спирали листовой металл. Для этого берется полоса, которую нужно «обернуть» вокруг прута или трубы. Желательно края резца закалить и заточить. Конечно, в гараже, голыми руками этот инструмент изготовить вряд ли возможно. Но если в наличии весь необходимый инвентарь и навыки металлообработки, процедура не составит труда.

Желонка и стакан

Если планируется произвести бурение скважины своими руками с применением желонки, ее можно изготовить из трубы длиной 2-3 метра. Толщина стенки может достигать 1 см. в нижней части предусмотрен башмак с клапаном лепесткового типа. Это пластинка из листового металла, которую прижимает пружина средней упругости.

Нижние торцевые грани затачиваются внутрь. Верхний торец запечатывается железной сеткой. К желонке прикрепляется кронштейн для крепления троса. В такой комплектации в момент удара о грунт разрыхленная порода попадает в стакан, и клапан не дает ей возможности выпасть в процессе подъема. Через каждые 5-10 опусканий его нужно чистить.

Изготовление иглы для абиссинского прокола

Используется толстый металлический прут из твердых сортов стали. Диаметр должен быть таким, чтобы при ударных нагрузках металл не ломался, не сжимался и не гнулся. Наконечник закаляется и затачивается. Суть метода в том, чтобы проколоть ударами кувалды прут в почву. Выбирать ничего не придется. Достаточно после окончания работ вынуть его и вставить обсадную трубу с фильтром.

Бурение скважины-иглы

Для роторного метода вам понадобится дрель с металлическими лезвиями внизу, размещенными по спирали. На месте перфорации делают выемку лопатой.

Популярные статьи  Канализация в частном доме своими руками — схемы и устройство

Для смягчения почвы ее поливают водой, но учтите, что в этом случае сеялку вытаскивают чаще, через каждые полметра и очищают от налипшей земли. Однако забивка плотной глины потребует использования роторного ударного метода.

Где и когда лучше бурить скважину на участке: общие правила + советы опытных буровиковСделайте отверстие для иглы

Также вам понадобится металлическая труба с диаметром, позволяющим разместить в ней дрель с лезвиями. Достаем трубу и сверло в ней. Если свернуть сверло внутрь трубы, земля собирается в трубе и ее можно легко вытащить.

Инструмент, используемый для бурения, называется шнеком. По мере того, как вы углубляетесь в почву, ее становится труднее контролировать, поэтому может потребоваться помощь. Колодец или колодец облицовывают промышленными бетонными кольцами над землей, усиливая тягу.

Требования сантиарных норм

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 в своем пункте 2.2.1.1 недвусмысленно говорят, что минимальное расстояние от водозабора до объектов жилой и промышленной застройки составляет:

  1. При использовании защищенных подземных вод — 30 метров.
  2. При использовании слабозащищенных подземных источников — 50 метров.

Инструкция не вполне понятна? Ну что же, давайте расшифруем ее.

Для этого придется ознакомиться с несколькими общими понятиями.

Различают бурение скважин «на песок» — до верхнего водоносного слоя и «на известняк» — до нижнего

Четкую границу между ними можно определить лишь с учетом структуры грунтов, однозначного деления по глубине тут нет; однако между ними есть очень важное отличие. Нижний водоносный слой отделен от поверхности водоупорным пластом глинистой почвы и не сообщается с ней

Скважины на песок и на известняк.

Скважины «на песок» относятся к слабозащищенным водозаборам, поскольку их бактериальное заражение или загрязнение с поверхности вполне вероятно. Скважины «на известняк» защищены куда лучше; вероятность их заражения сводится к тем немногочисленным случаям, когда загрязненные стоки могут передвигаться вдоль ствола скважины или других вертикальных шахт.

В качестве источника вероятного загрязнения или бактериального заражения, как легко заметить, упоминаются промышленные и жилые объекты. Почему? Да потому, что все они снабжены системой канализации с самотечным движением загрязненных (химически или бактериально) сточных вод.

И что из этого? Ну, текут себе стоки из трубы в колодец. Какое влияние это оказывает на степень загрязненности почвы?

Возможно, уважаемый читатель хоть однажды находился около крупного водоема, в который открывается дождевая канализация. Трудно не заметить, что стоки из ливневых колодцев имеют ощутимый запах, простите, фекальных вод.

Канализация, впрочем, не является единственным источником загрязнения.

Подытоживая все вышесказанное, можно вывести простое правило: санитарная зона скважины «на песок», отделяющая ее от любого источника загрязнения почвы, равна 50 метрам. Для скважины «на известняк» расстояние может быть уменьшено до 30 м.

Цена бурения погонного метра скважины в среднем равна 2 — 3 тысячам рублей. Да, эта работа зачастую может быть выполнена своими руками; однако без привлечения техники можно забуриться лишь в верхний водоносный слой.

Если учесть то, что редкий участок достигает хоть в одном направлении 50 метров — ситуация складывается просто-таки аховая. Неужели выхода нет?

Как загрязненная вода из поверхностного слоя попадает к насосу скважины?

  1. Очень небольшое ее количество фильтруется через верхние слои почвы.
  2. Основная масса просачивается через саму скважину, между ее стенками и обсадной трубой. Если речь идет о нижних водоносных горизонтах — другой лазейки для поверхностной воды и вовсе не остается.

Вполне логичное решение — отсечь миграцию воды между горизонтами, зацементировав скважину. Именно это и делается при необходимости разместить водозабор вблизи потенциального источника загрязнения. Пространство между обсадной трубой и стенками заполняется быстротвердеющим цементным раствором, после чего вода к водозабору поступает только и исключительно из нижних пластов.

На фото — мобильный комплекс оборудования для цементирования ствола скважины.

Источники автономного водоснабжения

Провести воду в частный дом можно несколькими способами. Эти методы различаются между собой только источником водозабора.

Подключение к централизованной системе, но это представляется возможным, только в том случае, если магистраль проходит поблизости.

Колодец. Здесь есть одно условие – должен быть достаточно большой водоносный слой (в среднем запас воды в резервуаре не менее – 200 литров).

А по причине проникновения в криницу грунтовых вод, качество источника может быть плохим.

Скважина. Это один из лучших вариантов. И многие отдают предпочтение именно ему. При наличии скважины у вас всегда будут неограниченные запасы живительной влаги.

Глубинные источники в экономическом плане гораздо дешевле колодца. У них намного больше срок службы и качество воды намного лучше, чем из колодца.

Где бурить

Чтобы затраты на буровые работы были минимальными, нужно определить место, где должна быть скважина. Для питьевых источников действует несколько правил:

  1. До ближайшего строения не менее 30 метров.
  2. От потенциальных источников загрязнений (дорога, выгребная яма, производственный цех и т.д.) не меньше 100 м.

Но и это не все, что нужно учитывать, когда требуется пробурить скважину на воду. Себестоимость и временные затраты напрямую зависят от глубины залегания грунтовых вод. Поэтому перед тем как бурить, нужно узнать, где вода подходит максимально близко к поверхности. Это можно сделать несколькими способами:

  1. Анализ растительности на участке. Определите, какие культуры произрастают массово. В интернете есть каталоги, в которых указана длина корневища. Это и есть глубина ближайшего пласта с водой.
  2. Рамки и маятники. Этот метод не отличается особой точностью, хотя сторожилы утверждают, что раньше место для колодца определяли именно так. Здесь нет никакой магии. Лозоходец следит за отклонениями рамки или маятника, и делает выводы.
  3. Геологическая разведка участка. Самый точный метод. Недостаток – необходимость тратить деньги на пробное бурение. Нужно нанять специалистов, которые изучат срез и определят, где вода подходит к поверхности земли на минимальное расстояние.

Но есть не менее эффективный способ – поговорить с соседями. Они расскажут, поднимается ли вода в период паводков, затапливает ли она подвалы. А если на смежном участке имеется колодец или скважина, можно ориентироваться на их глубину. Расхождения будут, но незначительные.

Бурение скважины-иглы

Для вращательного способа понадобится бур с металлическими лопастями внизу, расположенными спирально. В месте бурения делают углубление лопатой.

Для размягчения грунта его поливают водой, но учтите, что при этом бур вытягивают чаще, через каждые полметра, и очищать от налипшей земли. Проходка плотной глины, впрочем, потребует применения ударно-вращательного способа.

Популярные статьи  Как остеклить балкон своими руками: выбор материала и пошаговая инструкция

Также понадобится металлическая труба с диаметром, позволяющим поместить в нее бур с лопастями. Получаем трубу и бур внутри нее. При прокручивании бура внутри трубы, земля собирается в трубе и может быть легко извлечена.

Инструмент, используемый для бурения, называется шнеком. По мере углубления в грунт, управлять им становится труднее, потому может понадобиться помощь. Скважину или колодец обкладывают заводскими бетонными кольцами над землей, укрепляя осадку.

Санитарные нормы и предписания

Санитарные нормы, предъявляемые к месту расположения водоносных скважин, описаны в документах СанПиН № 2.1.4.110-02.

Безусловно, прежде всего, указанный документ касается крупных водозаборов, обеспечивающих водой населённые пункты или отдельные предприятия и районы.

Однако и при устройстве частной скважины на вашем собственном участке рекомендуется придерживаться санитарных норм.

В соответствии с нормативами СанПиН минимальное расстояние от источника водозабора до объектов жилой застройки составляет от 30 м для защищённых подземных вод, и 50 м для незащищённых подземных вод.

Понятно, что в условиях частного строительства соблюсти эти нормы невозможно

Поэтому стоит обратить внимание на следующие правила:

  1. Непосредственно возле скважины на участке размером минимум 4х4 м не должно быть никаких жилых и хозяйственных строений.
  2. В радиусе минимум 300 м не должны располагаться промышленные предприятия, крупные автомобильные дороги, свалки, скотомогильники, кладбища.
  3. В радиусе минимум 20 м не должны находиться огородные культуры, полив которых осуществляется с применением химических удобрений.
  4. Скважина должна быть максимально удалена от выгребных ям, канализационных септиков, биотулетов и прочих водоотводящих конструкций. Это касается не только объектов, расположенных на вашем участке, но и на соседских.

Обеспечить полное соблюдение даже этих норм практически невозможно, поэтому если вода из скважины будет использоваться не только для полива, но и для питьевых нужд необходимо позаботиться об её очищении.

Также выходом в этой ситуации может стать бурение более глубокой скважины артезианского типа.

Правильный выбор места расположения скважины позволит использовать воду из скважины без установки дорогостоящего фильтрационного и обеззараживающего оборудования

Надежный метод поиска разведочным бурением

Самый надёжный способ, позволяющий избежать досадных просчетов, заключается в поиске официальных сведений о гидрогеологической обстановке участка.

Получить данные можно в местной буровой организации или в метеослужбе, располагающей всеми характеристиками о геологической и климатической специфике региона.

Для осуществления самостоятельной разведки можно применять ручной способ, который не потребует финансовых затрат.

Перед началом буровых работ необходимо подготовить требуемый инвентарь: ручной бур, лопату, а также позаботится о месте складирования поднятого на поверхность грунта.

Такой способ подходит для мягких грунтов, которые поддаются бурению при помощи ручного бура. Для более плотных пород придётся вызвать специалистов и применять более серьёзное оборудование.

Достоинства разведывательного бурения:

  • 100% результат поиска и определения глубины залегания подземных вод;
  • возможность произвести оценку подземных вод;
  • возможность осуществить точный расчёт стоимости бурения.

Разведочная скважина, как правило, не эксплуатируется и подлежит засыпке.

В процессе разведочного бурения определяется глубина залегания подземных вод, толщина водоносного слоя и наличие перекрывающих его горизонтов

Единственный недостаток зимнего бурения

Песок, составляющий большую часть породы, легко выбрать лопатами, хотя, при сильном морозе комки замерзшего верхнего слоя указывают на возможные трудности с пробиванием шахты. Часто грунт промерзает на глубину до 100 см, поэтому возникает необходимость в вызове специальной бригады бурильщиков.

Зимой может потребоваться расчистка дороги к участку, иначе не будет возможности подвезти нужные материалы.

Гидрологи предупреждают хозяев дач, что шахту глубиной 20-25 м рабочие с буровой установкой сделают за светлое время суток. Более глубокие скважины требуют для этого 48-72 часа.

https://youtube.com/watch?v=quGM6Bv5RNk

Методы бурения

Перед началом работы следует определиться, каким способом работать, так как пробить скважину своими руками можно в несколько способов:

  • Вращательный способ бурения – вращение бурового снаряда для его углубления в породу.
  • Ударный способ – буровую штангу вбивают в землю, заглубляя снаряд.
  • Ударно-вращательный – вбивание штанги в толщу земли дважды или трижды, затем вращение штанги и снова вбивание.
  • Канатно-ударный – буровой снаряд поднимается и опускается, регулируемый канатом.

Ударный способ

Это способы сухого бурения. Также существует технология гидробурения, когда бурение проводят с помощью специального бурового раствора или воды, которые используются для размягчения грунта. Гидроударный способ требует больших затрат и специального оборудования. Если проводится бурение скважин вручную, используют упрощенный его вариант, поливая водой грунт для его размягчения.

Водоносные слои: их типы и расположение

В земной толще достаточно просто добывать влагу, но для этого еще нужно знать какие существуют уровни залегания, обязательно стоит прежде найти водоносный слой и только потом приступать к бурению.

Водоносный слой подразделяется на три типа

Обратите внимание, что при попытке вырыть колодец своими руками вам может повстречаться несколько уровней залегания природной жидкости. Первый располагается неподалеку от поверхности земли, примерная его глубь составляет 3-6 метров (сколько будет точно, зависит от рельефа местности и геологического строения)

Можно ли назвать эту жидкость питьевой? Уточнить подробности можно только после экспертизы, более того этот слой обычно не соответствует санитарным нормам, а вот для полива огорода такая вода будет идеальной.

Где и когда лучше бурить скважину на участке: общие правила + советы опытных буровиков
Виды подземных вод

Продолжаем бурение, теперь водоносный слой может встретиться на глубине от 10 до 17 метров. Практически всегда этот уровень залегания является идеальным для использования в быту, но ее все-таки стоит проверять. Однако состав жидкости способен меняться в зависимости от времени года. В весеннюю пору вода может наполняться дождевыми водами и осадками. Иногда питьевая вода приобретает запах сероводорода.

Третий слой может расположиться на глубине 25-45 метров, какой может варьироваться в зависимости от типа местности. На сколько метров вглубь земли залегают артезианские уровни на вашей территории можно узнать у органов государственной власти. При этом ваша скважина должна быть разрешенная. Определить пригодность жидкости для быта стоит обязательно, чтобы исключить риск отравления различными металлами и газами.

Упрочнение стенок скважины

Где и когда лучше бурить скважину на участке: общие правила + советы опытных буровиковУкрепить стенки скважины нужно и можно только при использовании специальной технологии и материалов. Как правило, используют обсадные трубы из простого чёрного металла. То есть применяются цельносплавные или электросварные металлические трубы.

Важно помнить, что металл достаточно разный по своей структуре. Именно поэтому нержавеющие трубы ставить в скважины нерентабельно

Оцинкованные трубы не подходят для установки в скважину, которая будет использовать для питьевой воды, так как значительно падает качество жидкости.

Популярные статьи  Отделка цоколя частного дома: как создать надежную и долговечную защиту

Раньше использовались только чистые трубы из чёрного металла, но сейчас применяется уже технология двойной обсадки. Это своего рода изоляция с помощью пластикового вкладыша. Пластик изолирует, трубы с внутренней стороны, и тем самым повышается не только срок эксплуатации скважины, но к тому же не ухудшается качество воды, которую можно спокойно применять как питьевую.

Где и когда лучше бурить скважину на участке: общие правила + советы опытных буровиковРабота по бурению и упрочнению скважины часто взаимосвязана. Точнее говоря, может быть использовано последовательное упрочнение или прямое после окончания буровых работ. Если нет никаких осложнений, но после определённой стадии бурения, устанавливается обсадная труба, а дальше уже используется долото, но уже меньшего диаметра.

По сути если нет никаких, проблем при бурении скважины, почка мягкая, а залегания водяного горизонта, находиться на средней глубине, то бурение можно заканчивать. Последний этап — это прокачка воды до полной прозрачности, но иной раз подобного эффекта трудно добиться, если вода сама по себе имеет примеси и не предназначена в качестве использования питьевой воды.

Как найти добропорядочного подрядчика на обустройство скважины?

Как из большого количества компаний выбрать того, кто сделает все по уму?

Для этого, оценивая потенциального подрядчика, следует выяснить, есть ли у него свое оборудование или он возьмет его в аренду. Или, может быть, он перепоручит работу другой фирме?

Связываться стоит только с теми компаниями, которые делают самостоятельно весь цикл работ, то есть «под ключ». Тогда они изначально работают по единому проекту, понимая нюансы каждого этапа и неся ответственность за каждую из выполненных работ.

Их противоположность – диспетчеры, которые принимают заказы и передают их другим исполнителям. В случае снижения качества воды, поломки скважины или других проблем, будет сложно найти крайнего. Никто не захочет брать ответственность и начнется банальное «отфутболивание».

Проверить подрядчика «на вшивость» не сложно: в договоре на бурение, обустройство, монтаж оборудования водоподготовки, исполнителем должна значиться одна компания, и именно та, в которую Вы позвонили.

Какие скважины существуют?

На территории Московской области залегает 2 типа пород, которые подходят для добычи воды:

  1. Песок (песчаник).
  2. Известняк.

Первый песок находится на глубине 10-40 метров. Дебит горизонта: 300-500 литров воды за час. Запас воды в песке находится в форме отдельных линз. В некоторых районах Московской области водоносного песка почти нет. Песчаные скважины работают в среднем 5-10 лет. Для скважины на песок требуется установка фильтра.

Глубокий песчаник залегает на уровне от 40 до 100 метров. Бурение на этот горизонт проводится в северных районах Подмосковья. В других районах вероятность обнаружить его намного меньше. Глубокий песчаник может давать 2000-2500 литров воды за час. Срок службы источника: от 20 лет.

На территории Подмосковья залегают 6 артезианских горизонтов. Границы водоносных горизонтов пересекаются. Пробуривать скважины на известняк можно где угодно. Питьевая вода на участке гарантированно будет найдена. Возможный уровень залегания горизонтов: от 20 до 200 метров. Скважина на воду будет служить не менее 50 лет.

Где и когда лучше бурить скважину на участке: общие правила + советы опытных буровиков

Методы бурения

Перед началом работы следует определиться, каким способом работать, так как пробурить скважину своими руками можно несколькими способами:

  • Роторное бурение – вращение бурильной колонны для заглубления ее в породу.
  • Метод удара: буровая штанга вбивается в землю, углубляя пулю.
  • Ударно-вращательное движение: два или три раза вбейте штангу в землю, затем поверните штангу и снова начните движение.
  • Ударная нагрузка на канат: дрель поднимается и опускается, регулируется веревкой.

Где и когда лучше бурить скважину на участке: общие правила + советы опытных буровиковМетод удара

Это методы сухого бурения. Также существует технология гидробурения, когда бурение проводится с использованием специального бурового раствора или воды, которая используется для смягчения почвы. Гидроударный метод требует больших затрат и специального оборудования. Если скважины бурятся вручную, применяется упрощенный вариант, поливая землю водой для ее смягчения.

Способы расположения скважины на участке

Где и когда лучше бурить скважину на участке: общие правила + советы опытных буровиков
Водоносный слой может пересохнуть, если к нему подведено несколько скважин

Первый вариант осуществляют еще до строительства коттеджа. Здесь действуют скорее по принципу «где нашел, там пробурил». Потом приступают к планировке здания, уже исходя из того, что имеют. Плюсы такого бурения заключаются в следующем:

  • наличие скважины в почти обогреваемом подвальном помещении, а значит, исключение промерзания системы зимой;
  • минимальные расстояния для транспортировки воды, что требует менее мощного насосного оборудования.

Минусов здесь больше:

  • постоянная влага в подвале;
  • шум работающего насосного оборудования;
  • сложности с подведением спецтехники в случае необходимости проведения ремонта, промывки источника.

Таким образом «внутренне» бурение скважины — не самый лучший вариант. К тому же он сильно расходится с санитарными требованиями.

Что касается локации гидротехнического сооружения снаружи здания, то здесь преимуществ больше:

  • удобство подъезда спецтехники при необходимости выполнения технического обслуживания;
  • меньше шума от работающего насоса;
  • возможность свободного полива сада, огорода без необходимости тянуть длинный шланг из подвала;
  • обустройство кессона или оголовка в интересных ландшафтно-дизайнерских вариантах.

Из минусов — необходимость монтажа защитной площадки и утепления верхней части обсадной колонны, чтобы избежать промерзания системы зимой.

Чтобы выбрать хорошее место под бурение, важно учитывать такие параметры:

Глубину водоносного пласта

Причем если на него уже устроены несколько соседских сооружений, важно удалить новое максимально, чтобы все они не питались от одного участка горизонта. Иначе производительность всех скважин упадет.
Наличие насаждений в предполагаемом месте устройства источника

Здесь лучше выбирать менее озелененные (окультуренные) зоны.
Рельеф участка. Скважину не делают в нижней его части на склонах, поскольку в сезон дождей сюда будет стекаться большое количество атмосферных осадков, и кессон будет подтапливаться.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Денис Серебряков/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: