Течет вода из газового котла: что делать, если потекло оборудование системы отопления

Прогар дна котла

Котел может протечь из-за прогара камеры сгорания!

Суть проблемы в том, что чугун и сталь может выгорать. Из нее улетучивается углерод и сталь превращается в труху. Именно поэтому прогорают металлические дымоходы и мангалы для шашлыков. Именно поэтому сталь камеры сгорания котла значительно толще, чем в других местах. Но опять же, прогар – это несовершенство горелки, либо неоптимальная высота камеры сгорания, неоптимальная мощность горелки, слишком высокое пламя. Возможно, слабый котел работает в слишком большом или в плохо утепленном доме и слишком долго работает в режиме максимальной интенсивности нагрева.

Кроме того, надо помнить о том, что в баке у нас вода находится и дно бака не нагревается выше 100 градусов, точнее выше температуры воды. Прогар возможен только поверхностный. Поверхностный прогар действует медленнее, но тоже действует.

По вышеизложенному напрашиваются следующие советы. Берите котлы известных производителей. Следите за расходом газа и если котел работает на максимальных режимах почти постоянно, приготовьтесь к неприятностям, связанным с прогаром дна котла. А стоит взять котел с каким-нибудь особым, медным или нержавеющей емкостью или теплообменником? Тут надо судить по стоимости такого котла. Я не уверен, что можно найти такой котел отечественный, а если иностранный будет стоить в три раза дороже, то стоит подумать, не проще ли три раза поменять котел на новый? Кроме того, как выясняется, крутые котлы тоже текут.

Виновата коррозия

Газовые котлы могут быть сделаны из чугуна или из обычной стали. Это наиболее экономические, доступные варианты котлов. Никакой антикоррозионной обработки в таких котлах не предусмотрено. Котел может протечь из-за того, что проржавел!

Живой пример В деревне, в которой я живу, газ провели в конце девяностых. Конкретно в 1997 году. При этом всей деревне были поставлены одни и те же котлы производства ЖМЗ на 23.2 киловатта. Вы удивитесь, но у большинства жителей эти самые котлы стоят до сих пор. То есть как поставили — так и стоят. И у меня стоял до прошлого месяца. В этом году я его заменил на точно такой же и того же самого производителя. Наконец-то сбылась моя мечта и у меня в котле стоит современная эффективная горелка и настоящая немецкая автоматика от фирмы Mertik Maxitrol. И эти котлы не подвергаются антикоррозионной обработке внутри.

Почему же в котлах не делают антикоррозионной обработки и они работают десятилетиями, а в бойлерах делают, и они все равно часто выходят из строя по причине прогнивания тех или иных деталей?

Толщина стенок котла

Не знаю, как другие котлы, а мой котел сделан из достаточно толстой стали и весит он очень много. С бойлером не сравнить. Раза в три тяжелее при меньших габаритах. Вот сейчас специально позвонил на завод и узнал у конструктора точные сведения. Огневая камера делается из стали толщиной 2(!)мм. Сам котел из полуторамиллиметровой. Это действительно много. Такой котел должен, просто обязан выдержать весь срок службы, который, кстати, у ЖМЗ составляет 14 лет.

Мертвая вода

В системе отопления должна циркулировать так называемая «мертвая вода», которую я уже неоднократно упоминал. Есть в этой мертвой воде хоть какой-нибудь смысл? Недавний опыт замены котла показал, что тут есть над чем задуматься.

Поскольку отопление у меня медное (паяное), мне нет смысла рассматривать внутренности медных труб. На медных трубах никаких наростов нет и в водопроводе, а в отоплении тем более. При разборке котла я открутил впускной водяной фитинг, который был у меня оцинкованный. По опыту оцинковка очень плохо служит в водопроводе. Обрастает и ржавеет просто жутко. Я даже писал в серии о водопроводе, что дал себе зарок никогда не использовать стальные детали в водопроводе. Только из желтого металла. Но открученный фитинг продемонстрировал абсолютное отсутствие каких бы то ни было наростов и полное отсутствие ржавчины. Есть какой-то черный налет, но он совсем черный, его не много, и я не знаю, что это такое. Причем налет этот есть и на меди тоже.

Течет вода из газового котла: что делать, если потекло оборудование системы отопления

В котел я не заглядывал, но в тех местах, куда смог заглянуть, ситуация была та же самая. Никаких наростов, никаких чешуек, никакой ржавчины. Только равномерный черный налет на стенках. Очевидно, котел мог бы служить еще столько же и ничего ему не было бы.

А вот противоположный пример. Помните я писал про то, как у моего соседа разорвало металлопластик? У него по этому поводу давление в системе постоянно падало и он постоянно доливал воду. То есть у него вообще был постоянно открыт кран, по которому система заливалась. Так что система его жила фактически на «группе безопасности». В итоге крутые и вообще ужас какие тяжелые итальянские котлы известного производителя служили у него всего 5 лет. А стоимость его котла еще до повышения курса доллара была 70 тысяч рублей. Теперь он очень внимательно следит за давлением и чуть что — обещает позвать меня, чтобы разбираться. Но пока не зовет.

Короче, можно сделать вывод, что «мертвая вода» это не чушь. Суть мертвой воды в том, что, циркулируя в замкнутой системе, из нее выходит воздух и вода остается без кислорода. В ней не могут жить рыбы, ибо они дышат кислородом, растворенным в воде. И именно из-за недостатка кислорода в воде сталь, из которой сделаны котлы и радиаторы не ржавеет.

Никогда не сливайте воду из системы отопления без острой нужды. Бейте тревогу, если вам приходится часто подливать воду в систему. Сразу ищите причину падения давления и устраняйте. Иначе могут пострадать дорогостоящие детали, которыми являются котлы и стальные панельные радиаторы.

Если у вас открытая система отопления, то расширительный бачок должен быть закрыт, а для выпуска воздуха должна быть только достаточно маленькая дырочка в крышке бачка. Если в расширительном бачке будет довольно большое «зеркало поверхности», то это зеркало может набрать кислород. Лучше, конечно, сделать систему закрытой. Закрытая система тоже может быть самотечной. Это вещи не связанные.

Системные ошибки

Когда в двухконтурном настенном газовом котле «Бакси» возникают неисправности, на его электронном табло высвечивается код ошибки, которая может означать одно из двух: либо блокировку работы обогревательного устройства, либо включение режима ожидания.

В первом случае необходимо вручную перезапустить котел. Устройство может быть заблокировано в момент обнаружения проблем, затрагивающих основные детали системы, которые могут причинить вред не только оборудованию, но и здоровью его владельца. Такие ошибки включают в себя чрезмерное нагревание котла, недостаточную или обратную тягу, а также ее отсутствие. Если в накопитель не поступает газ, также происходит блокировка оборудования. Иногда эта неполадка устраняется сама собой, и тогда устройство включает автоматический режим запуска.

Популярные статьи  Строительство бани: как возвести русскую здравницу на собственном участке

Код Е01 — датчик горелки

Код Е01 появляется на дисплее, когда реагирует датчик, наблюдающий за работой горелки. Эта ошибка может быть вызвана рядом причин:

  • газ перестал подаваться на горелку;
  • нет соответствия между нулём и фазой;
  • датчик отключен;
  • датчик нуждается в очистке или ремонте;
  • неисправность в разжигающем устройстве;
  • клапан подачи газа вышел из строя;
  • не работает электронная плата;
  • не хватает воздуха для поддерживания пламени;
  • не хватает напора газа для горения.

Если датчик сработал непроизвольно, котел продолжит работу как обычно. В случае повторения ошибки лучше попросить консультации у мастера по ремонту газового оборудования. Код этой неисправности указывает на проблемы в микросхемах, и самостоятельные попытки устранить проблему могут привести к нежелательным результатам.

Е10 — индикатор круговорота воды

Код Е10 имеет отношение к датчикам, отслеживающим функционирование насосов, и регулируют круговорот воды в системе. Такой шифр может диагностировать наличие следующих проблем:

  • уменьшился напор;
  • нарушена проводимость между реле и платой;
  • реле давления не функционирует должным образом;
  • неполадки в работе датчика насоса;
  • сам насос нуждается в починке;
  • теплообменник загрязнён.

Е96−98 — проблемы электронной платы

Остальные Коды Е96, Е97, Е98 указывают на проблемы в работе электронной платы. Если они появились на дисплее, владельцу не стоит предпринимать никаких действий и сразу вызывать мастера по ремонту, потому что справиться с ними без посторонней помощи способен только опытный специалист.

Исправление неполадок в бытовой технике — это своего рода лечение. Бывают простые заболевания, которые человек может изгнать самостоятельно, а при сложных диагнозах лучше обратиться к врачу. Но те и другие можно предупредить с помощью своевременной профилактики. Это работает и в случае предупреждения неисправностей настенного двухконтурного газового котла «Бакси».

Как определить наличие течи в газовом котле?

Если проблема глобальная и напрямую связана с неисправностью теплообменника, в котором образовалось отверстие, то вы увидите под котлом характерную лужицу из теплой воды. Но, если течь слабая, то так сразу заметить ее будет довольно сложно.

Помогут такие подсказки:

  • Капли ржавчины на полу под котлом – указывают на наличие разгерметизации системы отопления, из-за чего вода вытекает по капле. Всему виной может быть не только пробоина в теплообменнике, но и плохо затянутые гайки сгонов.
  • Подтеки на трубах, которые выходят из котла – проблеме подвержены настенные двухконтурные котлы. Проблему нужно искать, начиная со сгонов и заканчивая теплообменником.

Снижение давления в котле, но явные признаки течи отсутствуют – такое может быть в ситуации, если ваш котел работает на высоких показателях температуры. Течь есть, но очень горячая вода быстро испаряется, не успев образовать характерное пятно на полу.

Есть самый простой способ, как понять, что котел подтекает и выявить это место. Нужно взять кусок бумажного полотенца и вначале пройтись по всем сгонам, плотно прижимая бумажную поверхность. Если появились капли воды, то место утечки определено, но ревизию следует провести по всем частям отопительной системы, не забывая радиаторы.

Почему возникает течь?

Монтаж отопительной системы осуществляется посредством металлических труб, которые отличаются высоким уровнем прочности и длительным сроком эксплуатации. Единственным минусом данного материала является предрасположенность к коррозии, которая и становиться причиной образования течи в трубах конструкции.

Конечно, металлопластиковые варианты труб и полипропиленовые также подвергаются риску возникновения протечки. Причины могут быть различными, но вариант выхода один – это незамедлительный ремонт.

При обнаружении течи, главным вопросом является то, как ее заделать. Но для правильного решения обязательно нужно выяснить причину возникновения протечки. В качестве основных причин выделяется следующее:

Воздействие внешней среды и теплового агента провоцирует возникновение коррозии. Создаваемый конденсат способен проникать в самые уязвимые места трубопровода, вызывая при этом разрушение конструкции в определенной точке коммуникации; Установка и подведение выполнены без соблюдения технологии монтажа. В основном данная проблема касается сварных швов, а также на тех участках, которые находятся вокруг соединительных элементов и стыков. Неправильно установленная отопительная система теряет свою герметичность; Внештатная ситуация возникает при неверно работающих узлах отопления, использования изношенной арматуры, неверном выставлении давления в системе; Наличие механических повреждений

Важно понимать, что физическое воздействие может повлечь за собой прорыв, поэтому рекомендовано размещение коммуникаций и всего отопительного оборудования в скрытом режиме, где низкий уровень доступа

После того как выявлена истинная причина протечки труб отопления, требуется подбирать вариант ее ремонта

Важно понимать, что ремонт дефекта в отопительный сезон является временным. Поэтому в летнее время желательно вновь обратиться к данной проблеме и выполнить капительный ремонт коммуникаций, чтобы избежать возможный прорыв в следующую зиму

Чувствительность — залог быстрого износа.

Разумеется, комфортная температура нравится всем. Современные системы предлагают тонкую настройку теплообменников, которые в состоянии поддерживать строго заданную температуру в помещении.

С объемными газовыми котлами все понятно — 100 или 200 литров воды будут остывать крайне долго, даже на один градус. Однако, совсем другая ситуация с настенными приборами, объемом до 10-12 литров. Там счет идет на минуты, что вызывает тактование. Особенно ситуация характерна для межсезонья.

Околонулевая температура за окном — сложная проблема для автоматики котла. Теплоотдача в окружающую среду недостаточно сильна для постоянной работы даже на малых мощностях, но все же проявляется при отсутствии нагрева. Небольшой диапазон в 2-4 градуса вызывает постоянный запуск и прерывание цикла, что изрядно изнашивает котел. Верным решением будет увеличить разброс до 10-12 градусов.

Действия по устранению течи жидким герметиком

Течет вода из газового котла: что делать, если потекло оборудование системы отопления

Процедура использования жидких герметиков для ремонта системы отопления дома может показаться довольно сложной. В некоторых случаях сгустки герметизирующей жидкости становятся причиной частичной закупорки и препятствуют движению теплоносителя. Поэтому, чтобы из-за своей неопытности не причинить вреда отопительному оборудованию, лучше пригласить специалиста. Во всяком случае, нужно изучить инструкцию по применению конкретного вида герметика для батарей отопления и неукоснительно ей следовать.

Приняв решение использовать жидкий герметик для устранения проблемы в системе отопления, необходимо убедиться в том, что:

  • причина падения давления — именно подтекание теплоносителя, а не связана с неисправностью расширительного бачка;
  • выбранный тип герметика для систем отопления соответствует типу теплоносителя в данной системе;
  • герметик пригоден для данного котла отопления.

При использовании жидкого герметика для труб и батарей отопления важно соблюсти правильную концентрацию. В среднем ее значения составляют от 1:50 до 1:100, но желательно определить концентрацию более точно, поскольку на эффективность устранения протечек могут повлиять такие факторы, как:

  • скорость утечки теплоносителя (до 30 литров в сутки или более);
  • общий объем воды в данной системе отопления.

Если объем не превышает 80 литров, достаточно будет 1 литра герметика для заливки в систему отопления. Но как же поточнее вычислить объем воды в системе? Нужно подсчитать, сколько метров труб и какого диаметра было уложено в доме, и затем ввести эти данные в какой-либо из онлайн калькуляторов. К полученному объему трубопроводов нужно еще прибавить паспортные характеристики объемов всех радиаторов и котла.

Подготовка отопительной системы

  • Демонтировать или отсечь кранами все фильтры, чтобы они не забились вязким раствором герметика для систем отопления;
  • Выкрутить кран Маевского из одного радиатора (первого по ходу движения теплоносителя) и подсоединить к нему насос (типа «Малыш»);
  • Запустить отопительную систему и дать ей прогреться в течение часа до температуры 50–60°С при давлении не менее 1 бар;
  • Открыть все краны на трубопроводах и радиаторах для свободного прохождения через них герметика;
  • Удалить воздух из всей системы, в том числе из радиаторов и циркуляционного насоса.
Популярные статьи  Как утеплить мансарду: разбираемся с материалами и их необходимой толщиной

Подготовка герметика

Течет вода из газового котла: что делать, если потекло оборудование системы отопления

Слить из системы в большое ведро около 10 литров горячей воды, из которых большую часть использовать для приготовления раствора герметика, а несколько литров оставить для последующей промывки насоса;

Взболтать канистру (бутылку) с герметиком для радиаторов и труб отопления, затем вылить ее содержимое в ведро;
Тщательно ополоснуть канистру горячей водой, чтобы весь оставшийся в ней осадок попал в приготавливаемый раствор.

Растворы герметиков для отопительных систем нужно готовить непосредственно перед использованием, чтобы жидкость не слишком долго контактировала с атмосферным воздухом.

Заливка герметика

Жидкий герметик для отопительных систем должен успеть перемешаться с теплоносителем прежде, чем достигнет котла, поэтому заливать его целесообразнее в подачу:

  • Ввести в систему раствор жидкого герметика с помощью насоса;
  • Прокачать через насос оставшуюся горячую воду, чтобы абсолютно весь осадок герметика попал в систему;
  • Еще раз выпустить воздух из системы;
  • Поднять давление до 1,2–1,5 бар и поддерживать рабочий цикл системы в течение 7–8 часов с температурой 45–60°С. Этот срок нужен для полного растворения герметика в теплоносителе.

Причины возникновения протечки котла

Падение давления в котле вызвана протечкой, которая может быть как в закрытом контуре отопительной системе, так и в самом нагревательном аппарате. Такая проблема может появиться по причине:

  1. Скрытых протечек. Могут происходить в закрытой разводке и во внутренних трубах котла. Происходят по причине: коррозии, некачественного монтажа труб, ослаблении соединения или пробитию теплотрассы при выполнении ремонтных работ. Как правило, большинство скрытых протечек происходит на местах стыков труб.
  2. Нарушение целостности мембраны в нагревательном котле. Довольно редкая причина, при этом доставляющая множество хлопот.
  3. Трещина или свищ на теплообменнике котла. Происходит из-за длительной эксплуатации нагревательного устройства или при проведении его профилактики.
  4. Не до конца закрытый кран сброса жидкости теплоносителя в сточную систему.

Течет вода из газового котла: что делать, если потекло оборудование системы отопления

Виды герметиков

Течет вода из газового котла: что делать, если потекло оборудование системы отопления

В нынешнем быту применяется большое количество средств с герметизирующими свойствами.

По своему химическому составу герметики делятся на следующие основные виды:

Термостойкий герметик для отопительных труб используют применительно к металлическим и полимерным материалам. Это средство исправно выполняет свое предназначение — не допускать проникновения влаги из поврежденных элементов системы отопления. Герметизирующее вещество, представляющее собой вязкую массу, достаточно быстро твердеет на месте нанесения и в дальнейшем выдерживает высокие температуры.

Для уплотнения резьбовых соединений в современных тепловых сетях вместо льняной пакли и ленты ФУМ применяют анаэробный клеевой герметик. Экологическая безвредность такого герметизирующего средства позволяет использовать его не только в отопительных, но и в водопроводных системах.

Герметик для котлов отопления служит для ликвидации зазоров в таких местах, где требуется термостойкость материала до 1500°С.

При помощи этого средства удается заделывать трещины в теплообменниках и дымоходах котлов и печей. После застывания в швах между поверхностями из разных материалов (металл, кирпич, бетон) вещество сохраняет герметичность.

Места возникновения течи воды

Протечки могут возникать по всему пути воды. Если течет двухконтурный газовый котел, проблема может быть в следующих узлах:

  • теплообменник;
  • трубы;
  • расширительный бак;
  • места разъемных соединений.

От места течи воды во многом зависит уровень сложности предстоящего ремонта.

Проще всего устранять протечки в местах разъемных соединений. Сложнее отремонтировать протекающий трубопровод внутри оборудования. Наиболее трудоемким процессом является ремонт или замена теплообменника.

Течет вода из газового котла: что делать, если потекло оборудование системы отопленияДвухконтурный котел оснащен патрубками для присоединения 4-труб, по которым транспортируется вода. При недостаточной герметизации мест их соединения возникает течь теплоносителя, холодной или горячей воды

Устранять утечки необходимо как можно быстрее после их возникновения. Потеря теплоносителя может привести к автоматическому отключению котла.

Попытка компенсировать потерю теплоносителя периодическим подливом новой порции чревата ускоренным износом котла. Вода насыщена кислородом, который ускоряет коррозию металлических компонентов, что уменьшает срок эксплуатации теплового оборудования.

Как устранить течь в трубе отопления под давлением

Самым трудным считается устранение течи в системе отопления под давлением. То есть, в радиаторах отопления циркулирует горячая вода, и нет никакой возможности перекрыть стояк или отдельную магистраль к которой они подключены. При этом для жителей многоэтажек будет целесообразно незамедлительно обратиться к организации, обслуживающей их дом, и вызвать аварийную бригаду. Затем следует попытаться перекрыть стояк отопления или отдельный радиатор, до приезда специалистов.
Самым простым способом устранения течи в трубе под давлением, является установка хомута с бандажом. В качестве подмотки нужно использовать любую, не слишком толстую резину, которая наматывается на трубу, полностью перекрывая собой повреждённый её участок. Поверх резины, лучше сразу же поставить хомут, а если его нет под рукой, то можно использовать проволоку, которой резина накрепко притягивается к трубе и обжимается плоскогубцами.

Если перекрыть участок магистрали с повреждённой трубой, возможно, то способы заделки течи могут быть и другими, а вся работа существенно упрощается. Из материалов для устранения течи в трубе можно использовать: стеклоткань, бинт или просто плотную ткань в виде мешковины.

Перед тем, как намотать ткань на трубу, на неё нужно нанести эпоксидку или водостойкий клей-герметик. Время высыхания такого бандажа, во многом зависит от температуры в помещении. Если температура свыше 20-25°С, то бандаж сохнет несколько часов, при более низких температурах, его время высыхания увеличивается до 2-3 суток.

Этапы установки бандажа на трубу

Последовательность выполнения работ по установке бандажа на трубу отопления выглядит так:

  1. После того, как стояк или магистраль перекрыты, а теплоноситель перестал течь из трубы, повреждённое место зачищается от краски, ржавчины и загрязнений.
  2. Затем подготавливается материал. Для этой цели бинт или ткань отрезаются такой длины, чтобы хватило на 8-10 обмоток вокруг трубы (25-30 см.). При этом ширины материала должно быть достаточно для того, чтобы с некоторым запасом (2-3 см) перекрыть поврежденное место.
  3. Затем труба со всех сторон промазывается эпоксидным клеем, после чего на неё наматывается бинт или ткань. Через каждый виток, следует заново наносить слой клея-герметика.

Увеличить прочность эпоксидки можно добавлением в неё алюминиевой или бронзовой пудры. После того, как ткань на трубу отопления в несколько слоёв намотана, поверх неё следует наложить металлический хомут, накрепко стянуть его болтами, и оставить бандаж до полного высыхания.
Если под рукой не оказалось эпоксидной смолы, то можно попробовать использовать масляную краску, жидкое стекло, или предварительно разведенные цинковые белила.

Способы устранения течи в месте стыка дымохода и кровли

Если в период выпадения природных осадков жидкость стекает по дымовой трубе либо газоходу, то предпосылка создания утечек — повреждение изоляции на участке выхода дымовой трубы из кровли. При случае, когда протекает крыша вплотную к трубе, то ликвидировать течь, возможно, следующими вариантами:

  1. Укладка битумной ленты.
  2. Размещение уплотнительной манжеты из жаростойких резиновых материалов.
  3. Выполнение монтажа железного фартука. Перед тем как сделать , нужно принять решение приобрести готовое изделие в торговой сети или изготовить самостоятельно.

Битумная лента

Выполнение фартука из битумной ленты очень простой и действенный метод устранить течь в трубе или дымоходе в точке выхода из крыши.

Для проведения процедуры герметизации потребуются:

  • Битумная лента;
  • большие кровельные ножницы;
  • щетка по металлу;
  • кровельная газовая горелка.

Процедура выполнения работ:

  1. Железной щеткой выполняется чистка участка дымоходнойкрыши вблизи трубы и нижней части дымоотвода.
  2. Увлажненной ветошью собирают фрагменты обломков и грязи.
  3. В точке стыка трубы с крышей укладывают кусок ленточной изоляции слоем к низу.
  4. С применением горелочногоустройства лента прогревается и прижимается к плоскости крыши и трубе.
  5. Для прочности фартук разрешено закрепить дощечкой или бруском.
Популярные статьи  Ипотека: как накопить на первоначальный взнос

Битумная лента – средство для устранения течи дымохода

Резиновая манжета

Строймагазины предлагают применять прорезиновые фартуки Мастер Флэш либо гидроизоляционную ленту Вакафлекс.

Мастер Флэш – гибкая каучуковая проходка в форме ступенеобразной воронки, с алюминиевой армированной сеткой в середине. Она применяется для кровель с различным уклоном и всевозможным кровельным покрытием. Каучуковое изделие основательно предохраняет строительный промежуток от попадания воды. Для того чтобы точно присоединить фартук на трубу, его прогревают, подрезают до необходимого диаметра. На кровле он укрепляется саморезами, а к трубе прикрепляют с применением железного хомута.

Вакафлекс – каучуковое изделие в форме лент на клейком основании. Ее применяют для изоляции стыков мягкой кровли со стенами дымохода. Внутренняя область усилена армирующей алюминиевой сеткой. Она обладает хорошей растяжимостью, приобретает любую конфигурацию, просто укрепляется на скате. Вакафлекс применяют в комплекте с декоративными воротниками.

Технология укладки:

Вверху манжеты мастерится отверстие, с диаметром немного меньше дымовой трубы. Приготовленная манжетка одевается на наружную часть дымового канала и спускается на уровень крыши.

Для того чтобы исключить вероятность образования вторичной утечки, нужно применить герметик в точке соприкосновения крыши с манжетой. Отдельные типы манжет сложно приклеивать к крыше, их разрешено прикручивать к кровле саморезами, но не для черепичных и шиферных поверхностей.

Металлический фартук

В случае если проходит течь кровли в зоне трубы, то безопасным способом устранения утечки станет установка железного фартука:

Технология установки металлического фартука:

  1. Из железного листа делается фартук, габариты которого подходят выходной дымовой трубы. Также можно приобрести готовое изделие в торговой сети.
  2. Верхний участок детали укрепляется на трубе с помощью обжимного хомута.
  3. Нижняя часть закрепляется на крыше саморезами.
  4. С целью обеспечения большей плотности нижний участок изделия укрепляется поверх кровельного материала, а верхний — заводится под обшивку.

Течет через резьбовые соединения?

Отопительный контур котла замкнут. Нагретый теплоноситель поступает из трубки теплообменника в подающий трубопровод и затем в радиаторы. Возвращается теплоноситель по обратному трубопроводу, поступая вновь в теплообменник и далее продолжая циркулировать по кругу.

Патрубки отопительного контура соединены с подающим и обратным трубопроводом с помощью резьбовых (разъемных) соединений с использованием соединительных деталей – сгонов с накидными гайками, или иначе американками.

Резьбовые соединения герметизируются эластичными термостойкими уплотнителями, имеющими форму колец. При их износе или при неправильной установке, возникает протечка воды. К таким же последствиям приводят плохо затянутые гайки.

Если вы видите, что в месте резьбового соединения капает вода, сначала стоит попробовать подтянуть гайку. Излишнее усердие здесь ни к чему, так как если гайку затянуть слишком сильно, может произойти ее разрыв. Если после подтягивания гайки утечка воды продолжается, нужно заменить уплотнитель.

Заблаговременно отключите подачу газа и воды, слейте воду из теплообменника. Открутите накидную гайку, замените уплотнители и установите гайку на место.

Производители отопительных котлов герметизируют разъемные соединения с помощью прокладок из резины, силикона, паронита или других эластичных материалов. Они просты в применении, долговечны и всегда имеются в продаже. Часто идут в комплекте с фиксаторами. При выборе прокладок учитывают размер резьбы.

Также в качестве уплотнителя можно использовать сантехнический лен. Независимо от наличия протечек, уплотнители меняют при каждой разборке водных коммуникаций.

Причины протечки

Авария вызывается целым рядом факторов. Исходя из наработанного опыта, мы утверждаем, что самыми распространенными причинами являются:

  • Избыточное давление, создаваемое расширяющейся под воздействием нагревания водой.
  • Програр трубы котла под воздействием пламени горелки.
  • Коррозия, возникающая из-за контакта с водой в системе.
  • Соли и прочие примеси, которые содержатся в нефильтрованной воде.
  • Плохое качество сварных швов, пропускающих воду.

Следует помнить, что протечка возможна не только при разрушении трубы, но и через уплотнительную прокладку. Также может протекать теплообменник. Независимо от причины появления течи действия владельца приблизительно одинаковы.

Что делать с конденсатом?

Лужица воды под котлом – необязательно признак течи. Возможно, это конденсат, то есть вода, образовавшаяся при конденсации пара.

При запуске котла в его камеру сгорания поступает воздух, содержащий влагу. При сгорании газовоздушной смеси эта влага переходит в горячий пар значительно быстрее, чем нагревается теплоноситель. Пары соприкасаются с еще холодной поверхностью теплообменника и оседают на ней в виде конденсата. При конденсации пар оседает на холодных поверхностях в виде капель воды, в которых имеется небольшой процент кислот, вызывающих коррозию металлических поверхностей После прогрева теплоносителя до 60-70 градусов, конденсат испаряется. Чтобы ускорить этот процесс, при запуске котла можно установить ручку регулировки на соответствующее деление, а затем при необходимости уменьшить нагрев до 40-50 градусов.

Образование конденсата при долго работающем котле с температурой теплоносителя выше 60 градусов может говорить о неправильной организации системы отопления. Стоит еще раз проверить, не допущены ли ошибки при проектировании и монтаже обвязки.

Нельзя недооценивать проблему образования конденсата, так как длительное воздействие кислой среды на металлические поверхности приводит к их коррозии. Влажные поверхности притягивают к себе сажу, из-за чего ухудшается теплопроводная способность и падает КПД котла.

Еще конденсат оседает на внутренних поверхностях неутепленных дымоходов, что приводить к ускоренному загрязнению и износу. Решить проблему помогает утепление дымохода.

Что делать с конденсатом?

Лужица воды под котлом – необязательно признак течи. Возможно, это конденсат, то есть вода, образовавшаяся при конденсации пара.

При запуске котла в его камеру сгорания поступает воздух, содержащий влагу. При сгорании газовоздушной смеси эта влага переходит в горячий пар значительно быстрее, чем нагревается теплоноситель. Пары соприкасаются с еще холодной поверхностью теплообменника и оседают на ней в виде конденсата.

При конденсации пар оседает на холодных поверхностях в виде капель воды, в которых имеется небольшой процент кислот, вызывающих коррозию металлических поверхностей

После прогрева теплоносителя до 60-70 градусов, конденсат испаряется. Чтобы ускорить этот процесс, при запуске котла можно установить ручку регулировки на соответствующее деление, а затем при необходимости уменьшить нагрев до 40-50 градусов.

Образование конденсата при долго работающем котле с температурой теплоносителя выше 60 градусов может говорить о неправильной организации системы отопления. Стоит еще раз проверить, не допущены ли ошибки при проектировании и монтаже обвязки.

Нельзя недооценивать проблему образования конденсата, так как длительное воздействие кислой среды на металлические поверхности приводит к их коррозии. Влажные поверхности притягивают к себе сажу, из-за чего ухудшается теплопроводная способность и падает КПД котла.

Еще конденсат оседает на внутренних поверхностях неутепленных дымоходов, что приводить к ускоренному загрязнению и износу. Решить проблему помогает утепление дымохода.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Денис Серебряков/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: